Les plafonds en rénovation : isoler, passer les réseaux et encastrer les spots

Pourquoi refaire un plafond ?
Un plafond, c’est bien plus qu’une surface blanche. Il permet :

1. d’isoler, sous des combles ou un local non chauffé ;
2. de passer les réseaux (électricité, eau) sans saignée ;
3. d’encastrer des spots recouvrables, sans perte de hauteur ;
4. d’obtenir un plafond plan, en rattrapant les solives tordues ;
5. d’améliorer l’acoustique, avec des bruits de l’étage atténués ;
6. de garder la hauteur, avec un plafond posé au plus près des solives.

D’abord les murs, ensuite le plafond
L’enveloppe isolante doit rester continue. Les murs sont doublés jusqu’au plancher haut : le doublage ne s’arrête pas sous le plafond. L’isolant du plafond vient ensuite se plaquer contre celui des murs. Ainsi, il n’y a pas de pont thermique dans l’angle, car la laine du plafond n’a pas la même résistance que celle des murs. Pour en savoir plus, regardez ma vidéo « Isoler dans le bon ordre ».

Sous un solivage bois : au plus près des solives

• Des suspentes courtes vissées dans les solives : les fourrures rattrapent les solives tordues.
• Une laine plaquée contre les solives, entre et sous les solives, sans la tasser.
• Quelques centimètres d’espace technique, juste ce qu’il faut pour les gaines.
• On garde la hauteur sous plafond, ce qui est essentiel en rénovation.

Sous une dalle béton : cheville métallique et tige filetée

• Une cheville métallique adaptée au béton, jamais de cheville plastique au plafond.
• Une tige filetée coupée à la juste longueur, pour un plafond au plus près de la dalle.
• Pour les hourdis, des suspentes spécifiques, avec une fixation adaptée au type de plancher.
• Ensuite, le même principe : laine, membrane, fourrures, plaques.

Construire un plafond, étape par étape

1. Doubler les murs jusqu’au plancher : l’enveloppe commence par les murs.
2. Poser les suspentes, vissées dans les solives, tous les 1,20 m au maximum.
3. Plaquer la laine contre les solives, sans la tasser.
4. Poser la membrane, raccordée à celle des murs.
5. Poser les fourrures F530, avec un entraxe de 50 cm au maximum.
6. Passer les réseaux devant la laine, ou les fixer au plafond existant.
7. Visser les plaques tous les 30 cm, avec des joints décalés.

Le passage des réseaux, sans abîmer l’isolation

• Option 1, devant la laine : entre la membrane et les fourrures. La membrane reste intacte.
• Option 2, fixés au plafond existant : bien attachés sous le plancher, avec la laine qui passe dessous sans être écrasée.
• Des câbles continus jusqu’aux appareils : aucune boîte de dérivation cachée dans le plafond.
• La gaine de VMC entre les solives, ou dans un coffre si elle croise les solives.

Les spots encastrés : pensés pour l’isolation

• Je pose des spots recouvrables, prévus pour être recouverts d’isolant.
• La laine reste continue, sans trou autour de chaque spot.
• Des spots LED basse consommation, qui chauffent peu et durent longtemps.
• Une implantation décidée avant, pour un calepinage propre et aligné.

Un spot classique, lui, ne doit pas être recouvert : il faut dégager l’isolant tout autour, ce qui crée un trou dans l’isolation.

Les coffres : habiller une gaine ou un caisson de VMC

• Une ossature légère et des plaques vissées : rails et fourrures, comme un mini plafond.
• Un accès conservé, avec une trappe pour l’entretien du caisson de VMC.
• Un isolant acoustique si besoin : le caisson de VMC ne s’entend plus.
• Intégré à la déco : bandeau lumineux, niche, éclairage indirect.

Les plafonds coupe-feu : un système testé, adapté au niveau exigé

• Deux BA13 standard donnent un REI 30 avec un système testé, sous plancher bois.
• Ou une plaque feu, selon le système et son procès-verbal.
• Pour un niveau plus élevé, des plaques feu : une double peau Placoflam monte jusqu’à REI 120 (Stil Flam).
• Chaufferie, local à risque, plafond entre logements : le niveau exigé dépend du bâtiment.

Et aussi…

• Des plafonds acoustiques : des plaques perforées, pour moins d’écho dans les grandes pièces.
• Des suspentes antivibratiles, contre les bruits d’impact venant de l’étage.
• Des plaques hydrofugées pour les pièces humides, comme la salle de bains.
• Des joints de fractionnement sur les grandes surfaces, pour éviter les fissures.
• Une planéité contrôlée : 5 mm au maximum sous la règle de 2 m.
• Des plafonds rampants ou cintrés, avec des plaques adaptées et des fourrures cintrées.

Mon conseil
Prévoyez l’électricité, la VMC et le plafond ensemble, avant de poser la première plaque. Quel que soit votre plafond (solivage bois, dalle béton, hourdis, rampants, coupe-feu ou acoustique), je m’adapte au support et aux règles de l’art. J’interviens à Paris, en Île-de-France et à Dreux.